时光就像一条奔腾不息的河流，冲刷着记忆的砂石。
然而，那段青涩而热烈的制衣厂往事，却成了永不磨灭的一道风景，镌刻在我生命的年轮里，历久弥新。
而参与其中一段，作为一个安慰失恋小伙子的秦军，也算是一个见证者。
仔细想一想，他才是那个最失败者，因为他没有这么精彩的一段人生。
浮浮沉沉，不要说工厂里面的一枚螺丝钉，就算是那些曾经制霸步行街的国产服装品牌们，后来又如何了？
时势造英雄，前世我国服装品牌在90年代至2010年间的崛起几乎都应了这句话。
1990年代，我国服装企业伴随着国家对纺织行业的政策支持而迎来了一段黄金发展时期。
一大批服装生产企业在帮助解决农村乡镇人口就业问题的同时，也加快了自己代加工和转出口的步伐。
2010年，我国服装出口额就达到了1295亿美元。
在国际市场上的占有率已经从1999年的15%翻了一倍多。
达到2010年的40%，占据全球近一半的市场份额。
然而1990年代这种以走量为主、低技术含量的发展策略也开始给企业带来了发展困局。
由于技术全由下订单的品牌企业提供，工厂往往只扮演加工角色，处在产业链底端的它们毫无话语权可言。
加之国内同类加工企业的迅猛增加，竞争开始加大。
价格战因此成为各大服装加工企业的挥之不去的阴影。
这也将“如何从劳动密集型向知识密集型”转型的问题摆到了中国服装企业的面前，产业升级势在必行。
产业模式的升级转型，是所有中国服装企业在彼时面对的共同难题，也是唯一的破圈渠道。
另外伴随着改革开放的持续深化，东南沿海的一些工厂，得益于政策红利，开始成为九十年代国内的潮流中心。
国人的着装审美也在欧美日韩等地潮流的影响下，开始从单调变成多元。
一批从代加工转设计生产的品牌在这些地区起步。
他们模仿外国服装品牌的运营生产模式和品牌概念。
用英文名加中文名的品牌名，包装自己“伪洋品牌”的身份。
当然，他们也成功启蒙了一代国人的潮流意识。
它们不仅是国人最早接触的“轻奢品牌”，更是当时他们身份和品位的象征。
从潮流服饰美特斯邦威、森马、以纯，到女装品牌阿依莲、拉夏贝尔。
再到非传统服饰类的运动品牌李宁、安踏和特步。
甚至是更早的港资背景品牌佐丹奴、真维斯和班尼路。
它们在那个品牌选择匮乏的年代里，成功地以潮流设计风格和敢于砸钱请当红明星代言人的模式。
而在当时的年轻族群中成了时尚的代名词。
穿着美特斯邦威的外套和安踏的运动鞋走在校园里，是一件非常有面子的事情。
对于许多八零九零后的人来说，学生时期买国产品牌的回忆，可能和第一次消费国际品牌同样难忘。
在1990年代到2000年之初，电视仍是主要的信息传播媒介。
电视广告是品牌打开影响力和知名度的最佳途径。
依靠早年间积累下的雄厚资本，这些服装品牌纷纷砸下重金。
他们邀请正当红的明星红人担当代言人，在各个频道节目轮播广告。
知名度因此迅速上升，它们也逐渐成为了当时年轻人心中的名牌代表。
它们是最早一批利用传播媒介享受明星流量红利的品牌。
美特斯邦威邀请周杰伦，打出“不走寻常路”的广告口号，一度成为文化现象；
森马用谢霆锋和香港女子组合 Twins，打造青春活力的品牌形象；
以纯签下张柏芝、古天乐、韩庚等明星担任品牌形象代言人，迅速提升知名度；
特步同样利用具有“洗脑魔力”的广告口号“非一般的感觉”以及谢霆锋的加持，成为国产体育运动品牌的代表之一；
阿依莲亦利用徐熙媛、徐熙娣大小S不同的个性，成功为品牌塑造了纯美和活泼的淑女风格。
森马早期的广告，从左至右为韩庚、崔始源、罗志祥。
在利用电视广告、洗脑广告口号和明星代言纷纷打开局面之后，知名度的上升让这些品牌们开始寻求扩张。
从一线城市的大型商圈到二三线城市火热发展的步行街业态。
它们几乎无所不在地存在于各个大中小城市中。
在早期，它们甚至还成为衡量商圈价值的标准，相当于今天的 H&M、Zara或是星巴克。
试以美特斯邦威为例。
2007年，美特斯邦威与金陵东路上的圣德娜商厦业主华东电器集团签下十年租约。
在金陵路步行街上开出了当时亚洲最大的单品服装旗舰店。
一间5层楼的上海旗舰店，许多品牌在当时都难望其项背。
在郭敬明那本着重了描写魔都极尽奢华的小说《小时代》中，有详细的描写。
无数前来魔都旅游的外地人眼中，魔都的中心一定是那条被电视节目报道了无数便的熙熙攘攘的南京路。
佐丹奴和班尼路的旗舰店，都闪动着巨大的点子屏幕，满大街的金银楼里，黄金链子一根比一根粗。
无数的行人举起相机，闪光灯咔嚓咔嚓闪成一片。”
1995年起步于温州的美特斯邦威，在2006年的零售额就已突破40亿元。
2011年更是创下99亿元的营收纪录。
在2008年，开出旗舰店之后的美特斯邦威，信心满满地开启了上市之路，第二年的市值便高达389亿。
而其创始人、裁缝出身的周成建，也以170亿元的财富，问鼎当时的中国服装界首富。
2012年，美特斯邦威在国内的门店数达到了峰值，为5220家。
但国产品牌的辉煌，却因为国外快时尚品牌的进驻，而迅速黯淡下来，其背后的隐患也随之爆发。
2007年，H&M首度进入中国；
Zara在2006年于魔都开出了国内首家旗舰店；
最早进入中国的优衣库，也因为高性价比和实穿性，迅速在正处于消费升级的中国市场中占据一席之地。
与这三个代表性的快时尚品牌相比，在国内深耕多年，拥有广泛消费群体基础的国产品牌，却几乎在一夜之内被更年轻的消费群体抛弃了。
以往只要开店就能赚钱的日子，已经一去不复返了。
深究国产品牌的没落，原因有五。
第一，过多的品牌导致竞争日趋白热化；
第二，品牌之间的同质化现象严重，并没有形成“我有你无”的形象特质；
第三，缺乏创意，设计老气；
第四，以往的粉丝营销在当下已经不能奏效，且没有很好地把握住电商崛起的契机。
在当下只有 KOL、直播主以及明星效应，才能创造突破预期的营销效果；
第五，消费升级以及消费群体的改变。
国际品牌的进入，让消费者的选择更加多。
而当年的八零九零消费者也早已步入社会，他们有足够的经济实力，去购买更加昂贵的国际品牌和奢侈品；
而Z世代和千禧一代的消费者，虽然对品牌归属没有太多要求，但彰显个性的设计却是他们最看重的。
值得一提的是，森马、以纯、真维斯、佐丹奴和美特斯邦威，以及一批国产女装品牌在开店布局上，几乎都会选择开在同一条路或是同一片商圈内。
消费者往往前脚刚逛完森马，后脚转身就进入以纯。
这在当时也催生了一种现象，各家店铺都会让店员在门口举着打折招牌，喊着口号揽客。
价格竞争降低了品牌盈利的可持续化，也稀释了不同品牌的特性和竞争力。
在千禧年第一个十年过去之后，如日中天的国产品牌开始集体老去。
其中一部分还未从辉煌过往醒悟过来，一部分则试图通过扩展品牌线、加强设计原创性重回巅峰。
另一部分则逐渐在年轻消费群体中彻底失势。
尤其是在2020年中，更是加速了这一进程。